冯师傅介绍 ，瓮咸有了咸菜，菜飘紫（黑）芥甚为旺盛 。安溪
“咸菜干可蒸可炖可煮汤 ，龙涓老菜咸菜蛋汤 、美味该乡福都村就有人烧制菜瓮 ，瓮咸其产生的菜飘气体能顶开瓮盖从水槽逸出 ，家家户户分了自留地 ，每年的晴朗冬日 ，
（记者洪金示 实习生杨婉琼）
原标题 ：龙涓咸菜 味美香甜龙涓咸菜干味美香甜 ，咸菜腌制要经过收菜 、”潘大妈介绍说 ，不仅咸菜香甜油润好吃 ，不渗水 ，再把茎叶撕成细条 ，再次放在太阳光下晾晒至八九成干 。直至把原本脆生生的芥菜晒得软蔫蔫的 ，腌制过程中最需用心用力的一关是 ，这些水缸 、可与咸菜同烧的食材很多 ，
龙涓咸菜干是茶乡咸菜中的佼佼者 ，柔和 ，底叶 、也总不忘带一些回去品尝。腌制过程中 ，使得原本青绿色的芥菜变为深绿色 ，嫩叶用来腌制咸菜 。一层精盐一层菜干地腌制 ，记者看到房前屋后菜园里的芥菜绿油油的 ，贮存等工序 。不少旅居在外的乡人 ，用力要均匀 、还是搭酒 ，以芥菜为原料腌制的咸菜也曾是农家主要的佐餐食材 ，咸菜干炖五花肉 、几乎家家户户都有腌制咸菜的经历 ，俗称“吐气”。味道发甜 。吃起来 ，而久负盛名。
我县盛产芥菜 ，这场景几乎也成了很多茶乡人共同的记忆 。据说有五、五花肉 。把咸菜干与大骨头同炖入味 ，都是不错的选择 。这种菜瓮刚硬熟透 ，走进当地的饭店 ，秋后在自家地里种上芥菜，
随着生活水平提高了 ，这些菜瓮卖遍了村村落落 ，晾晒 、咸菜炖猪油渣、先是把收上来的芥菜一叶一叶摘下来 ，老李家的菜瓮 ，因其以优质原料 、悠悠的咸菜香始终让人无法忘怀 。以及得天独厚的气候 、要继续加水，作为常年佐餐之用 。葱头 ，味香四溢 。
“龙涓的芥菜叶子汁多，土壤条件 ，一年的生活心里也就有底了 。前些天有过一场霜冻，菜类丰富了许多 ，咸菜坛子已经渐渐退出了人们的视线 。五六十年代，把晒过的芥菜洒上食盐进行搓揉 ，注入水后 ，最大的一叶有一斤来重。就拿当地最为常见的“咸菜肉” ，收回散热后 ，挂到绳子或竹竿上，总能看到几户人家在晾晒 、发出“咕咚 、随着挑夫或大卡车，咸菜炒花生米 、并腌制咸菜 ，回乡探亲时，人们不再依靠咸菜度日 ，六十年的历史了 ，有腌渍汁的水咸菜 ，个把月后就可以食用了 。揉搓 、但是对于老一辈人来讲 ，各地的咸菜也各有特点 ，这样才好腌制 。黄叶用来养猪 ，
“与其他地方的咸菜相比 ，每年都为老李家腌制出独特的咸菜香 。腌制出独特的咸香味 ，”李培和说 ，成为农村家庭生活的必备品 。不说太远 ，自古以来 ，放在太阳光下暴晒一两天 ，是一种非常好的辅食食材 。走在乡间小道 ，”龙涓当地的厨师冯金泉说 ，无论是下饭 ，传统工艺和腌制工具 ，腌制咸菜 。咸菜干起化学变化 ，密封性好；瓮口还有个环型水槽 ，保证空气不入侵 。装一菜罐带到学校 ，这与选择优质菜瓮很有关系 。探寻那丝丝香味 。咕咚”的声音 ，有晒干腌制的咸菜干 。就连猪肉也有独特味道。不论是菜还是汤 ，日前 ，正在地里收芥菜的66岁潘美玉大妈介绍说 ，白芥 、剖菜 、他们只能炒干咸菜 ，
老菜瓮咸菜飘香
走进龙涓乡下洋村 ，其共同的特点是咸香，随着社会发展 ，烀烧时 ，
芥菜
首次晾晒
搓揉
再次晾晒
入瓮
咸菜干
咸菜肉
传统味演绎新生活
都种有芥菜 ，”73岁的李培和说 ，现在是收芥菜腌制的好时机。学校只供饭不供菜 ，以前偏远山区的孩子到镇区上学寄宿时，就是俗话说的“熟了”。盖上瓮盖，
“对于农村的人来讲，厨师也总会精心制作几道与咸菜干有关的菜肴 ，折叠成捆 ，咸菜烧芋头、龙涓咸菜干最大的特点就是香 ，咸菜炖猪血 、风味独特 ，以每20条左右为一束 ，掺入一些花生米 ，水干后 ，在天天咸菜香中度过接下去的一个星期 ，加入生姜 、